Епанечка и позатыльник: в чём русские женщины встречали праздники

Сарафан — термин собирательный, обозначающий длинную одежду на широких плечиках или лямках и холщовую рубаху. Подобный наряд носили крестьянки преимущественно северных, южных и центральных губерний Европейской части России.

Глухой косоклинный сарафан шился из перегнутого на плечах полотнища ткани, спереди шва не было, по бокам вставлялись клинья. У косоклинного распашного сарафана спереди был разрез, вдоль которого располагались пуговицы, петельки, сам разрез украшался шелковыми лентами, кружевом. Также был прямой сарафан, он шился из нескольких прямых полотнищ, собранных на узкую обшивку с узкими лямками. Подобный сарафан считался «московской модой» и назывался «московским» или «москвич». Последний тип сарафана представлял собой сборчатую юбку, к которой у талии пришивался лиф.

Сверху сарафана в холодное время года надевали душегрею — короткую свободную кофточку, собранную сверху в складки. Её разновидностью была епанечка — безрукавка, державшаяся на бретельках. Праздничные душегреи и епанечки шили из самых дорогих материалов — бархата, парчи, расшивались жемчугом и разноцветными нитями.

Во время холодных зим в России незаменимыми были меховые шапки. Одним из самых теплых и удобных головных уборов был каптур, по-другому его называют двуух. По форме головной убор напоминает капор, макушка его делалась из дорогих тканей, украшенных золотым шитьём, цветными стеклами, камнями и жемчугом. На наушники и на подкладку нашивали мех пушных зверей, например, соболиный. Такие шапки носили состоятельные люди, как женщины, так и мужчины.

Кокошник – женский праздничный головной убор с роскошным убранством и затейливой формой. Название происходит от древнеславянского слова «кокошь», так называли курицу-наседку и петуха. Бытует мнение, что украшение головы символизировало небо, поэтому часто кокошник украшался символическими изображениями солнца, Мирового древа и птиц. Смысл этих изображений приравнивался к пожеланиям во время свадьбы, где на невесту после венчания надевался кокошник.

Кокошники носили по всей России. Они отличались разнообразием покроя и сложностью убранства. Некоторые виды кокошников бытовали строго в пределах определенной территории, зато другие можно было встретить повсеместно. Именно к таким относится московский кокошник, его форма стала образцом головного убора кормилицы в богатых семьях.

Кокошник цилиндрической формы с плоской макушкой и треугольными лопастями на висках носил название «кика». Убор украшен фантастическими двуглавыми птицами и символическим древом жизни в виде цветущего куста в вазоне. Декор выполнен золотным шитьем. Кика была популярна в Новгородской и северо-западных уездах Тверской губернии. В XVII в. такие головные уборы носили представительницы боярского сословия, а в XVIII-XIX вв. – купчихи, богатые мещанки и крестьянки.

У некоторых видов кокошника присутствует гребень – дуга с высокой твердой лицевой частью. Тыл кокошника мягкий, украшен богатой золотой вышивкой, с припуском на затылок и мешочком для волос. Такие уборы носили жительницы Мурома.

Кокошники с местным названием «шишак» надевали в Торопецком уезде Псковской губернии. Верх убора делали из дорогих тканей – парчи, бархата или шелка, в виде облегающей голову мягкой шапки, заканчивающейся конусом. Особенностью таких кокошников были твердые шишки, плотно закрепленные на налобной повязке. Шишки покрывают речным жемчугом или колотым перламутром. По поверью, количество шишек означало пожелание невесте родить столько же детей. Все кокошники покрывались иногда красивым покрывалом, фатой или платком.

Девушки могли не прятать волосы под убором, поэтому часто они носили круглые головные украшения, такие как венки, венцы, коруны, олонецкие перевязки. Особой популярностью пользовались повязки, представлявшая собой полоску ткани, обшитую с лицевой стороны бархатом, узорным шелком или галуном. К повязке по обеим сторонам пришивались широкие ленты, которые девушки сзади завязывали в бант, а концы ленты опускались по спине вниз.

Самым нарядным и богатым головным убором являлся венец, особенно городчатый или его еще называли «с городы». Такое название венец получил из-за своей формы. Основой убора являлся широкий обруч, к которому крепились с наклоном зубчатые выступы. Эти выступы напоминали зубцы крепостной стены, которая огораживала поселение. Крепился венец с помощью ленточек – завязок. Поверхность убора украшалась золотным шитьем, жемчугом, камнями, перламутром, блестками. В некоторых губерниях такое украшение называлось коруной, так как девушка в нем выглядела как царевна.

Понева – женская поясная одежда, которую девушки надевали поверх рубах. Такая одежда была распространена в южных губерниях России. Шили поневу из продольных полос шерстяной ткани и собирали у талии на шнур. Существовало два вида понев – распашные и глухие. Распашная понева сшита не по кругу, она расходилась сбоку или спереди, поэтому разрез прикрывался передником. Если между крайними полотнищами вшивалась ткань, то такие поневы назывались глухими или «с прошвой».

Ткань, из которой делалась понева, как правило, темно-синяя, реже черная и красная с клетчатым узором. Размер клетки и цветовая гамма нитей несли информацию о принадлежности хозяйки к той или иной местности. Праздничные поневы были самые богато украшенные и назывались «добрыми».

Также существовал обычай, когда спереди поневы подворачивались под пояс, в таких случаях одежда декорировалась и с изнанки тоже.

В XIX – начале XX века в южных губерниях России считалось, что поневы носят только замужние женщины. Первое надевание поневы связано с наступлением зрелости у девушек. Со временем одежда стала частью свадебных народных церемоний.

Сборники – группа женских головных уборов, верхняя часть которых оформлялась складками (сборками), придавая форму гребня. Гребень наделяли и магическим смыслом, считалось, что он способствует продолжению и защите рода. Существовали разные виды сборников: они были и в форме кокошника, и в форме мягкой шапочки, под которую убирались косы.

Сборники богато украшались золотным шитьем, жемчугом, цветным стеклом, драгоценными камнями. Сзади сборники заканчивались вздержкой, в нее продевались лента, тесьма или завязочка, стягивавшиеся и завязывающиеся бантиком. В некоторых центральных и северных губерниях России этот головной убор считался свадебным и надевался на второй день свадьбы.

Сорока – головной убор замужних женщин, состоящий из нескольких элементов: форма под убор (кичка), включающая твердую часть разной формы, часто в виде рогов, и волосник; позатыльник, поднизь и сорока. Также к основным частям добавлялись налобник, височные украшения из бисера, птичьих перьев, ткани или ниток, крылышки, наушники, шарики из гусиного пуха. Порой сороку накрывали полотенцем или платком.

Существует два варианта происхождения названия «сорока». Первый связывают с птицей сорокой, считавшейся оберегом. Во втором случае название связывают с воротником рубахи, который богато украшался и пристегивался непосредственно к рубахе. Сороки были популярны во всей России, начиная с древности до начала XX в. Они отличались исключительным многообразием, обусловленным территориальными, возрастными и социальными особенностями.

Кичка являлась важнейшей частью всего головного убора, она надевалась под сороку, придавая ей форму. Жёсткая часть могла иметь форму лопаты, копыта, рогов. Рога для женщины и ее ребенка считались оберегом, их грозный вид должен был отпугивать злых духов.

Среди традиционных женских уборов юга России выделялись воронежские. Кончики рогов соединялись и образовывали своего рода гребень. Набор дополнял позатыльник, защищавший шею и затылок. Он состоял из богато украшенной колодки прямоугольной формы и боковых частей треугольной формы, переходивших в завязки. Низ украшался бахромой из шерстяных или золотных нитей.

Собранная Историческим музеем коллекция традиционной праздничной одежды России показывает своеобразие этнического облика нашей страны, которые сложился на протяжении столетий.