Декабрь 2016
Новый номер
В продаже
с 16 ноября!

Моя Африка

Побывав здесь, меняешься навсегда.

"Вы летите в Африку? Вы с ума сошли!", - говорили нам одни. «Там очень опасно? Слишком жарко? Там есть пираты (змеи, скорпионы, муха цеце и т. п.)?» – спрашивали другие. «Вы хоть прививки от малярии сделали?» – интересовались третьи. Мы держались спокойно, хотя, конечно, в душе волновались очень. Еще бы, это вам не Париж и даже не тропические острова. И хотя для своего путешествия мы выбрали Намибию, а не, скажем, Анголу, это все-таки Африка. Далеко, незнакомо, дико. Волнение наше улетучилось сразу после того, как мы сели в самолет Air Namibia. (Добраться до столицы Намибии из Москвы можно через Франкфурт, оттуда есть прямой рейс.) Увидев на борту толпы бабушек и дедушек с рюкзаками, я поняла, что все наши опасения совершенно напрасны. Намибия – одна из самых безопасных стран, бывшая немецкая колония, давно уже ставшая популярным направлением туристов из Европы и Америки. И вот мы уже в столице Намибии – городе Виндхук. Нас встречает загорелый пилот белоснежного, почти игрушечного фоккера (шестиместный самолет, который турфирмы здесь часто используют вместо автобуса), мы летим в первый кемп – Little Kulala cети Wilderness Safaries.



Компания Wilderness Safaries занимается экотуризмом и владеет многими кемпами в Африке. Кемпинги – альтернатива гостиницам, маленькие «турбазы», состоящие из нескольких домиков, расположенных вдали от цивилизации. И кемпы, как и гостиницы, бывают разного класса. Все кемпы Wilderness Safaries очень высокого уровня обслуживания, находятся они в самых интересных заповедных местах. Надо сказать, что Намибия, при своей огромной территории, – страна малонаселенная. На почти миллион квадратных километров там приходится всего около двух миллионов жителей. Большинство земли из-за отсутствия воды непригодно для жизни. Когда летишь над Африкой, видишь, как весь ее ландшафт как будто исчерчен линиями, похожими на следы дождевых червей на песке после дождя. Это высохшие русла рек. Когда смотришь на огромные голые марсианские пространства без признаков жизни, становится стыдно за каждую бесцельно пролитую каплю воды... Я летела над Африкой, приглядывалась к ее загадочным очертаниям, представляя, какой зеленой, полной жизни она когда-то была, как вдруг наш самолет пошел на посадку, шасси уткнулось в пыльную узкую дорожку посередине бескрайней африканской степи. Африканская степь на первый взгляд мало чем отличается от любой другой. Высохшая трава, каменистая почва, бескрайние просторы. Но это только на первый взгляд. Африка начинает открываться вам не сразу, постепенно пленяя вас своей утонченной, изысканной красотой.



Первая остановка – люксовый кемп Little Kulala. 14 домиков, построенных вдали от дорог и деревень, в дикой африканской долине. Сами виллы очень уютные, со всеми удобствами и кондиционером, огромными, в пол, окнами, из которых открывается вид на горизонт. Мы кинули вещи, немного отдохнули и отправились в свое первое сафари. Путешествие по Африке это, собственно, и есть сафари – автомобильные прогулки по дикой местности в сопровождении рейнджера. Рейнджеры, как правило, выросшие в диких степях, знают об этих краях все. Они расскажут вам о всех местных обитателях, покажут лучшие виды и пейзажи. Сафари проходят два раза в день – ранним утром и вечером. Днем стоит африканская жара, зверье прячется в тени, так что лучшее время для сафари и потрясающе красивых фото – утренние и вечерние часы.



Африканские рассветы и закаты – это настоящее чудо, невероятные, захватывающие дух виды, оставляющие глубокий след в вашем сердце. Только ради них стоит ехать за тридевять земель. Краски Африки поразительно красивы и многообразны. По мере того как солнце освещает долину, они меняются с каждым мгновением. Один и тот же вид переливается столькими оттенками цвета, что каждая минута дарит вам новое ощущение пейзажа. Просыпались мы всегда в четыре утра, чтобы выехать пораньше и не пропустить главное. Главное в Африке – природа. Невероятное разнообразие жизни во всех ее проявлениях. Мы садились в открытый джип, надевали на себя непродуваемые плащи (утром всегда довольно прохладно) и выезжали навстречу новому дню и новым впечатлениям. Прохладное свежее утро, туманный сумрак саванны, зайцы и шакалы, выпрыгивающие из-под колес машины, спящие антилопы – так начинался каждый день. И запахи… Запахи Африки ни с чем нельзя сравнить. Помните, как герой Джека Николсона из фильма «Волк» начинает улавливать новые ароматы, которыми насыщена жизнь вокруг? Так и я – каждый раз, высунув нос из машины, теряла голову от пряных, терпких, живых запахов просыпающейся африканской степи. Если представить, что жизненная энергия имеет свой аромат, это аромат Африки. Вдыхая его, ты наполняешься неведомой силой, начинаешь чувствовать ритм этой жизни, биение ее сердца. Через пару дней без связи (у нас не было Интернета даже на ресепшен в кемпах), без информации ты как будто просыпаешься ото сна и видишь вокруг себя потрясающе красивый мир, в котором столько гармонии, мудрости и покоя.



А поздно вечером на нас обрушилось… звездное небо. Оно накрыло нас своим мерцающим куполом, как колпаком звездочета. Персонал кемпа подготовил для своих гостей сюрприз – нам устроили барбекю - ужин в степи. Я не помню, что было на столе. Весь этот вечер я видела только звезды – большие и маленькие, близкие и далекие, вплетенные в узоры созвездий и гордо мерцающие в одиночестве. Млечный Путь, Пояс Ориона, Южный Крест. Теперь каждый раз, когда я смотрю на небо, я знаю, какие они, звезды, которых мы не видим. Говорят, что звездное небо Африки, и именно того места в Намибии, в котором мы остановились, – самая лучшая природная обсерватория в мире. На виллах Little Kulala можно даже спать под открытым небом, персонал может постелить вам кровать на крыше.
Утром мы поехали смотреть знаменитые дюны Намибии. Буро-красные, как будто бархатные, горы, образованные ветром и песком, растянувшиеся на многие километры. С высоты они напоминают изящные песочные рисунки, оставленные каким-то неведомым живописцем. Сочетание красного цвета гор с синим небом идеально для великолепного фото. На дюны можно подняться. Они довольно высокие и идти трудно – ноги вязнут в горячем песке. Видели мы и «мертвую долину» – высохшее дно озера, в глине которого замурованные навечно деревья, вскинувшие свои сухие «руки» к небу с мольбой о дожде. Как напоминание о том, чтобы мы берегли эту драгоценную жизнь.


Ориксы с удовольствием позируют перед камерой
У рейнджера особенное чутье на зверей . Он знает, где их отыскатьЧтобы чувствовать себя главным, не нужны звания и титулы
За время путешествия по Намибии мы узнали очень много интересного из жизни животных. И не переставали удивляться, насколько мудро и рационально все устроено. Как жизнь приспосабливается к любым условиям. Пробивается, борется, цепляется за свое существование, образуя единую, связанную невидимыми нитями систему. Конечно, вся жизнь происходит вокруг воды. Но есть виды, прекрасно приспособленные к жизни в пустыне. Растения, многометровые корни которых достают глубокие подземные реки (их маленькие, но очень сочные листья буквально наполнены водой), – это единственный источник влаги для многих животных. Растений мало, но они при этом никогда не объедают их до конца, чтобы не убить, оставить часть листьев для дальнейшей регенерации. Все отлажено, четко, никто не нарушает правил общежития. И не нужны для этого ни законы, ни конституции, только ощущение того, что ты – лишь маленький винтик большой системы, которая создана для общего счастья, а не только для тебя…

Следующая остановка – Damaraland. Туда мы добирались часа два, пролетая над старыми алмазными копями и знаменитым Берегом Скелетов с его колонией морских котиков и поджидающих их беспомощных малышей гиен. Береговая океанская линия практически не освоена. Есть лишь несколько «курортных» зон с пляжем. В основном это место, где океанская волна встречается с пустыней. Я представила, как какой-нибудь путешественник с потерпевшего крушение корабля видит долгожданный берег, плывет к нему из последних сил, не зная, что перед ним сотни километров безжизненной пустыни...
Damaraland – маленький кемпинг, расположенный в горной местности Намибии, похожий на уютный семейный лагерь. Домики, вернее, брезентовые кемпы, построены на высоких сваях – в горах много змей и скорпионов. «Не надевайте кроссовки сразу, вдруг там кто-то успел поселиться», – шутит хозяйка кемпа. Гостей мало, все собираются за общим большим столом на ужин. Туристы из самых разных уголков Земли. Тлеет костер, а мы болтаем обо всем. О своих семьях и о работе, о футболе и политике. Вечером персонал отеля поет песни. Африканцы невероятно музыкальны от природы. Слушать и смотреть на них можно бесконечно. Их голоса, хрипловатые и глубокие, достают до самых далеких струн души. Кажется, что они поют не голосовыми связками, а каким-то внутренним голосом, в котором смешано все – страсть и тоска, восторг и печаль. Их выразительные черные лица с горящими глазами и белозубыми улыбками освещает пламя костра. Я зажмуриваюсь от восторга и проваливаюсь куда-то далеко – во времена моего детства, где еще нет разочарований и несправедливости. По спине пробегают мурашки от сухого африканского ветерка. Я не хочу, чтобы кончался этот вечер, но нам завтра в четыре утра вставать.
Утром нас будит рейнджер. Он заботливо принес в кемп термос с горячим кофе и бутербродами. Путь предстоит дальний – мы едем искать слонов. Damaraland – место, где живет большая колония горных африканских слонов. В сезон дождей они покидают равнины и уходят в горы, иначе их огромные ноги вязнут в глине, им тяжело ходить. Слон – самое опасное животное Африки. Потому что никого и ничего не боится. Одним словом, наглеет и борзеет от безнаказанности (впрочем, людям это свойственно тоже). Мы едем в поисках стада слонов далеко в горы. По пути останавливаемся. Рейнджер «читает» следы и периодически опускает палец в слоновье дерьмо – теплое, значит, они где-то рядом. Мы спускаемся в устье горной реки и тут прямо в нескольких метрах от нас видим огромный серый зад. Слон мирно жует листья деревьев. «Это молодой самец, поэтому его отогнали от стада, – объясняет шепотом рейнджер. – Когда слоненку исполняется 17 лет, мать выгоняет его из семьи, чтобы он не приставал к ней и к сестрам. Иначе у них может родиться больное потомство. И только где-то в 25 лет поумневший самец создает свою собственную семью». Мы затаили дыхание. Вообще, во время сафари категорически запрещено выходить из джипа. Пока вы находитесь внутри, животное воспринимает вас как часть большой машины. Стоит выйти, и вы мгновенно попадаете в его поле зрения как мелкое двуногое существо, рискуя ему не понравиться. Несчастные случаи с животными – хотя и редкость, но иногда все же случаются. И практически всегда по вине человека. Животное довольно предсказуемо. Рейнджер знает все его повадки и точно может определить, стоит ли в данный момент ждать неприятностей. «Наш» слон был вменяемый. Мы еще долго наблюдали сначала за ним, а потом и за остальным стадом, в котором были мамаши с малышами.
Мы возвращались обратно уставшие и очень довольные, что нам повезло. Ведь гарантий, что вы встретитесь с животным, никто не дает никаких – это дикая природа, и в этом, собственно, весь кайф. В своем роде сафари похоже на охоту. Есть в Намибии и настоящая охота, но за поголовьем животных строго следят, браконьеров жестоко наказывают. Охотиться можно только на некоторые виды. И даже если животное опасно, к примеру, убило человека, сначала будет самый настоящий суд, от решения которого зависит его дальнейшая судьба. И только потом на официально приговоренное к смертной казни животное могут выдать лицензию на охоту.

После сафари нас всегда встречали как родных
Последняя точка маршрута – национальный парк Этоша, кемп Ongava. Африканский оазис, рай на Земле. Тут много воды, а значит, жизни. Здесь не нужно долго ездить по саванне в поисках ее обитателей. Они везде. По территории кемпа после захода солнца нельзя передвигаться в одиночку, только в сопровождении рейнджера. Это понятно. Весь парк просто кишит животными, многие из которых действительно опасны. Когда ты сидишь в джипе с открытым верхом, а в двух метрах от тебя играет львица с львятами, становится не по себе. И никакие уговоры рейнджера о том, что эти львы явно в хорошем настроении, значит, сыты и безопасны, не действуют. Львы смотрят в упор. Так же, как смотрит мой кот перед тем, как сделать прыжок ко мне на колени.
В Этоше собраны практически все виды африканских обитателей, которые живут здесь почти как в дикой природе. Мы видели, как львицы охотились за антилопами гну, как огромная стая грифов разрывала на части остатки зебры. Это хотя и парк, все совершенно по-настоящему. Мы даже видели, как занимались любовью львы. Оказывается, они это делают на протяжении семи дней без перерыва на обед и охоту. Каждые полчаса. Семь дней любви, после которой лев уходит, а львица вынашивает, а потом кормит потомство. В Этоше бесчисленные стада антилоп. С самой причудливой формой рогов, разных размеров, расцветки и характеров. Пугливые малыши дикдики, грациозные спрингбоки и любители попозировать перед камерой саблерогие ориксы. Мимо нас то и дело проносятся сотни зебр, смешно, почти по-собачьи лающих на проезжающие мимо джипы. Вот дорогу перебегает шумная стайка мангустов – они громко курлычат, обгоняют друг друга, периодически встают на задние лапки, разглядывая нас. Вдалеке нежно склонили свои длинные шеи друг к другу жирафы. В кустах отдыхает мама гепарда с малышами. В парке несколько искусственных водоемов, где на водопой собирается огромная толпа животных самых разных мастей. Мы наблюдаем, как пьют слоны – с каждым глотком слон выпивает до 150 литров воды.
Утро перед вылетом. Я стою на балконе кемпа, расположенного высоко на горе, оттуда открывается завораживающий вид на саванну. Она переливается всеми цветами, освещенная первыми солнечными лучами. На нашем балконе сидит носатый тукан, разглядывая нас своими круглыми пластмассовыми глазищами. Голова начинает кружиться от всех пережитых за эту неделю впечатлений. Такое ощущение, что в меня, как в сосуд, налили свежую чистую воду.
Африка, ты навсегда в моем сердце! Не знаю, есть ли на свете что-то тебя прекраснее.
ФОТО: МАРИЯ ВИНОГРАДОВА, LEGION MEDIA ТЕКСТ: МАРИЯ ВИНОГРАДОВА ФОТО: MIKE MYERS/WILDERNESS MOMENTS, DANA ALLEN/WILDERNESS MOMENTS Опубликовано: Домашний Очаг — Сентябрь 2012 Дата: 10 сентября 2012
Нажми «Нравится» и читай нас в Фейсбуке
Оцените материал
Моя Африка 0 1 5 0
0
Читайте также
Новости партнеров
Комментарии 1
Alina
Alina 20 02 2016 03:39:55

интересная статья, возьму на заметку! пригодится в жизни!

Cобытия и новинки
Показать ещё